第十八章 汉服二(1/2)
(纯科普章节,可跳过)
林师母又浅酌了一口茶,轻轻地叹了一口气:“其实并没有所谓的破裙的称呼,除非在破裙前面加上数量用词,比如十二破、八破之类的。根据孙机先生的考据:破,只是用来形容分幅工艺的同时,也用它来作为计量单位。一破为一幅,十二破就是十二幅裁剪缝制而成的宽大裙子。而这种裙子,也被他们称呼为交窬裙,窬是输的异形字,是一种用在裙子或者衣服上的裁剪方式。”
这些关于裁剪工艺的说法,听的苏敏有些云里雾里的,因为她从来没有接触过这方面的知识。
王子成自然也没有接触过,但是他的记忆和理解能力非常的强,所以林师母讲的这些,他都大概了解了。
只是他心里有一个疑问在萦绕着,所以看林师母没有继续说话,就开口问了起来:“原来是这样,只是学生有一些地方不太明白。我国的考古发现都是以抢救性发掘为主,以出土衣物为唯一参考指标确实极端了一些。如果按照他们的这个标准,那不是我跟敏敏穿的这些都不是汉服,那到底什么样的衣服才是汉服?”
苏敏偷偷地看了一眼王子成和林师母,心里默默地吐槽了一句:这折腾了半天,问题还是回到了原点……
林师母淡淡一笑,继续说道:“这也是我接下来要解释的问题,在浩瀚的历史中,历经了那么多战乱和民族交流,服饰也发生了许多的变化。不过我挺赞同在汉服运动初期,众多同袍协商一致的汉服三大定律:民族性、传承性和主流性!”
“民族性:是指本命这样特征尽量鲜明,体现的是本命组自发而非被迫的审美。比如汉服的基本特征是交领右衽,系带束腰,也兼用带钩,同时以直领等以有益补充,并包容经过汉化并在衣冠中确定了一定地位的服饰作为支系,比如圆领袍/衫。”
“传承性:指至少跨越两朝,并在相当长的一段时间内被族人所穿着。这个时间弹性比较大,我觉得最少两百年比较合适。”
“主流性:指的是这个款式在其存在时期,被大多数族人所穿着,即其为当时的主流服饰。但是有些职业性服饰就排除在外,比如皇帝的服饰。”
“而且很多人都不知道,汉服的出现是要跟旗袍、马褂争天下,所以款式方面要有别于它们。也不是说这两个服装有什么问题,旗袍也是很好看的,只不过他们并不能代表我泱泱华夏五千年的风骨和美丽!”
“因为汉服是复兴而不是复古,并且衣冠体系的出土并不完善,有些出土文物还是保密级别,所以考据是服务于汉服,而不是汉服必须要与考据一致。比如齐胸襦裙,在没有实物出土的情况下,因为大唐的盛世是万国来朝,所以收到很多人的推崇,很快就红遍了大江南北。”
“况且闻道有先后,术业有专攻,每个人都有着自己的工作和生活,不要要求每一个人都是服饰专家。汉服只是一个载体,所以不要把自己的眼光局限在一件衣服上。文人墨客手中的笔,飞花走针上的丝线等等,都是值得我们传承的中华传统文化!”
“这说到大唐,我就想起楚和听香的楚燕老师曾经说过:我们看,唐人是何等的自信。他们无论是梳着回鹘的发髻,或者是用着丝路之上传来的胭脂,甚至穿着波斯纹样的唐锦,整体看上去,大唐依旧是大唐!我们为何花这样多的时间跟精力复原这些服饰,并不是说以后我们在现实生活中,就要穿成这个样子,而是我们要用这样一个笨功夫,一点一点地通过对传统服饰的挖掘跟整理,去找到那份非常高级的对美的品味,在这个过程中,找回属于我们中华自己的审美精神。简而言之就是:知来处,明去处!”
“这些话萦绕在我脑海里许多年了,也鼓励着我走过无数个日日夜夜,也坚定着我的每一个作品都有着属于她独特的美丽,属于我们中华自己的美丽!”
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