第一百二十六章 菊黄蟹正鲜（2/2）

说起吃蟹工具，要回溯到农天一在汉口“三济堂茶行”做事的时候了。汉口人对螃蟹的热爱，当时的第一感觉是，远远超乎了农天一的想象。时令季节，精致的汉口人家，奉正宗湖泊螃蟹为食物神仙一般。

一到晚上，沿街的餐馆里，一边听戏，一边饮一壶飘香的黄酒，拆一双蟹吃。那拆蟹的工具，一应俱全。拆蟹工具从“蟹八件”到“蟹三十四件”，越发展越多，真心不亚于工厂工具间的阵仗，似有八仙过海的比拼，看谁能吃到最细致，甚至是极致。

相比之下，农天一粗犷得多，对于这般工具还是第一次，真是大开眼界。粗犷被细腻所折服，如今回想起来，农天一记忆犹新，偶尔自嘲一把。

汪紫薇听后，觉得不可思议，不就是吃只螃蟹，有必要搞的这么繁琐。

农天一笃信，粗犷与细腻应该互补。若是豪迈，像高山仰止；若是细腻，如润物无声。山水结合，粗细搭配，才是人间食蟹美景，乐事一桩！

当初，力排众议，农天一从荆山深处的小县城到大汉口学艺，经风雨见世面。一路向南，为的就是去发现远方不曾存在着的那个自己，当然，还有那双不曾相识的螃蟹。一路走来，农天一苦没少吃，的确也学到不少新东西。正所谓“读万卷书，行万里路”。

不过，对于工具，有些时候，用或不用，也有两种意味，农天一将此称为“文吃”和“武吃”。一是吃工具，享受细腻；一是吃速度，享受快感。无论怎么吃，都有其道理。

农天一说，其实，如果是干净卫生的，当人用手触碰食物的时候，才是人和食物灵魂的共情，也是对大自然的造物充满感恩。特别是，荆山深处的溪畔、河边浅滩处的石蟹，吃好之后，不腥反鲜，手留余香，鲜味可以让人继续享受一整天。

说到名称，农天一曾经只知道河蟹，在南颐县乡下也叫“毛爪”，意思是爪子上长了很多绒毛的河蟹。为什么到了长江中下游，就改名换姓了，称为大闸蟹，不明就里。

原来，同是河蟹，但品种有别。比如武昌梁子湖的大闸蟹品种，一定是中华绒鳌蟹，个头约有三两以上。据传，当时在汉口、武昌一带，捕蟹者在港湾间设置闸门，闸是用竹片编成的，夜间挂上灯火，蟹见光亮，即循光爬上竹闸，此时只需在闸上捕捉，故叫大闸蟹。

南颐县的凤阳河与九子溪在当地享有“蟹中之王”的美名，很多酒馆或老字号，只信奉“凤阳蟹”和“九子蟹”货源，就像信奉当地鲜嫩肥美的“西河鱼”一样，食客要的就是那种独有的“溪水之精华”的鲜香。

凤阳河抑或九子溪的水质优良，如泉似蜜，正宗石蟹抓获后，就有“青背、白肚、绒爪、精巧”之态，十分精美，憨态可掬。如果把玩，也会爱不释手。

唐代大诗人李白有诗曰：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱”，将螃蟹比喻为仙丹，让人飘忽成仙的美味，是何等鲜香。更重要的是，诗仙离不开酒，吃蟹当然不能没有黄酒了。

今天，对他们而言，石蟹，美酒，就如蓬莱仙境。不然，古代酒仙李白，也不会专门为蟹作诗赞赏，食客也好，酒仙也罢，吃石蟹一定要配上荆山产的地道黄酒。更完美的是姜丝老黄酒。因为，石蟹寒凉，特别是蟹脚。因此需要讲究寒热并济，也是尊重美食和健康。

丰收的喜悦，最美的石蟹，荆山深处的食客，足不出户，一样可以在时令季节享受最地道的石蟹。

几只石蟹吃的差不多了，农天一笑着说，真该好好珍惜上天赐予的美味佳肴啊！

汪紫薇吃的津津有味，笑道：我们一会再买些石蟹回家，弄着吃，好不好？

农天一连连点头，又说，清蒸或红烧石蟹，怎么样？

汪紫薇连声说“好，好！”